先晒几张成果图，照片拍得比较渣，将就看吧。
电箱
杂物间
厨房1
厨房2
客厅
次卧
主卧
书房
卫生间
对自己这次的电路改造做个评价，只能说使用是没什么问题 ，但是不规范的地方还是很多。
下面讲讲我的整过电路改造的过程吧。
——————————————————————————————————————————分隔线

强电：
1、走线方式选择：电路走线可选择走天或者走地，我原本规划的是所有电管走地，但是在实际安装过程中我发现，单纯的走天或者走地有时会导致要开更长的槽，最后我选择了哪种方便走哪，走天和走地结合。这里强调一点，按照规定，卫生间和厨房的电路必须走墙或者走顶，我之前只知道卫生间的电路不能走地，没想到厨房的电路也不能走地，装完了才知道，凑活吧，也没谁家的厨房地面天天泡水的。
ps：开发商布的管路要不要用？原本我对于开发商布的管路是坚决抵制的，绝对不用 ，自己装过之后我觉得开发商布的管子，只要不是死管（穿不过线的管子），能用的尽量用上，这样会让工程简单不止一点点，少布很多管，少打很多洞，节约不少成本 ，不过开发商的线盒一般质量不会很好，还是尽量换掉吧，我们的线盒塑料都老化了，以后面板都装不上去。
线盒就是这货
2、线路划分：线路划分可以以功能为单位划分或者以区域为单位进行划分。我原本将家里电路分了12路：厨房插座（32A带漏保1P空开），主卧插座（20A带漏保1P空开），次卧插座（20A带漏保1P空开），书房插座（20A带漏保1P空开），客厅和餐厅插座（20A带漏保1P空开）,卫生间插座（32A带漏保1P空开），全屋照明（20A1P空开），新风机（10A1P空开），3匹空调（25A1P空开），1匹空调（20A1P空开）*3。理想总是完美的，但是现实却又一次逼得我不得不改变我的方案，在安装过程中，我发现如果要把照明电路单独做一路，需要多走很多线，多开很多槽，代价太大了，最后我还是选择把各个房间的插座和照明归为一路。
ps：其实怎么分路对生活并没有太大影响，我家老房子一房子一路也就一年跳个几回闸 ，对生活影响吗？其实并没有。所以分路根据自己的预算和要求，你开心就好。在空气开关选择上，插座最好使用带漏电保护的，电流根据常用用电器的电流进行选择。

1P空气开关
1P带漏电保护空气开关
3、画电路走线图：这步我没做 ，其实对于一个复杂的电路工程这步是很重要的，前期没规划好后面你会发现你家的电管会走出城市立交的赶脚 。放几张橱柜设计师帮我规划的厨房水电图纸。

4、主材选择：
电线：一般家装电线主要分单芯线（BV）和多芯线（BVR）两种（还有分什么阻燃啊，不阻燃啊，我网上也查过，有钱你就挑阻燃的，一般不阻燃的也够用了），俗称硬线和软线。楼主选择的是单芯线。
单芯线（BV）：优点：使用时间长，接线容易，价格便宜；缺点：穿管困难（自己做过才明白，那叫一个难穿啊），有人说会有趋肤效应（意思就是电流只会从导体表面通过，虽然是实芯，但里面的面积相当于没用，我是这么理解的 ）。
多芯线（BVR）：优点：容易穿管布线；缺点：线芯多易氧化，价格贵，接线没有单芯线那么牢固。
线径选择：厨房，卫生间，大于3匹的空调最好用4平线，普通插座用2.5平线，灯线用1.5平。
楼主120平房子，用了4平蓝1卷（一卷100m）,4平红1卷，2.5平红4卷，2.5平蓝4卷，2.5平黄绿3卷。楼主地线全部用的2.5平的，因为是网上买的线，计算不好用量所以灯线也用了2.5平，最后基本用完，仅供参考。

电线套管及管件：先让我们来认识下装电常用的一些管件。

满满一大箱
这次还是选择的伟星的管子，红蓝管区别强弱电，不过这回的管子挺让我失望的，管壁薄，而且弯曲的时候管子很容易扁掉或者起褶皱，当然跟我这个新手技术不过关有一定关系，但是这管子确实是不怎么推荐。

电线套管施工一般是不使用弯头或三通等连接件的，需要转弯的地方都是放入弯管弹簧，然后把管子完成需要的角度，但是角度不要小于90度。
弯管弹簧
一头圆环套系上绳子，塞到需要弯折的地方，用力一折就可以了。楼主刚开始没系绳子，弯完管子发现弹簧拿不出来了 ，我甩甩甩~~~
pvc管子连接是用专用的pvc管胶连接的，各种材料的连接效果如下图：

开关插座处用接线盒
灯头处用接线盒
电线套管常用直径16mm和20mm。
86接线盒尽量买这种面板连接螺口可活动的，以便以开关插座面板更容易对齐摆平，虽然开关面板也有一定的微调空间。
买这种
不要买这种

面板也有微调空间

5、安装施工：
一、开槽打洞：这个过程很痛苦，破坏破坏 。在实际施工过程中，你会发现原先决定放插座或开关的位置里面是承重墙的钢筋，根本塞不进接线盒，无爱 换位置吧。
二、布管：装修公司要求是横平竖直，其实比较好的做法还是点到点走直线，一者省材料，二者减少直角转弯数量好穿线，用硬线去穿超过3个直角弯的管路试试，谁穿谁知道 ，不搞死你。
三、穿线：按照规范，必须要布完管再穿线，以检验管路是否存在死管，我不知道装修公司是不是按这个规范来做的，但是很多游击队其实是边布管边穿线的，这样轻松很多，我也是这么做的 ，没办法，自己选择了硬线，真心太难穿了，累死，建议大家还是选软线吧，不然电工师傅非抱怨死。穿线面积不能大于线管面积的40%，20mm毫米的管子一般穿三根4平的或者四根2.5平的。
四、接线：因为考虑到技术问题，我原本是打算用快速连接器的

用的最多的就是如三图的这种接线方式，上张自己的接线图，挑了张能看点的

主要工具就一把尖头钳和一把剥线钳，几卷电工胶带。
剥线钳
其实家庭电路的线路结构是电路里面最简单的并联电路，开关和单控灯都是很简单的，比较容易搞错的就是双联双控开关的布线，这个确实容易搞混，常用的接线方式如图：

原本楼主觉得第二种接线法思路清晰些，但是实际操作中发现第二种要开两条到顶的槽，果断抛弃，选择了第一种接线法。因为是第一次做，不是很放心，买了些劣质开关把家里的灯全部都试了一遍，没什么问题。
弱点：
我家的弱点非常简单，就布了两根网线和一根有线电视的同轴电缆。

两根网线都是从弱电箱出来，一根作为

第一部分，先总结干货：

1，厨房卫浴的电器大多要接地，多装三孔插座；
2，其余的电器几乎都是两脚插，所以都插在两孔上；
3，电视柜后面的电器，几乎肯定都是两脚插，但是出于保护电视的需要，最好装一个带接地的三孔，连上防浪涌拖线板；
我家这个还是多年前张大妈推荐的：

4，床头柜旁边充电的需求多，可以选择带USB输出的插座；

其实总结的第一条和第二条，说白了就是常规的上两孔下三孔的五孔插座利用率很不高。

更不用说ABB这种不对称设计，视觉上就逼死了强迫症。虽然插头之间的距离变大了不会干涉，但是因为两脚插和三脚插同时使用的情况很少，所以，然。。。并。。。

第二部分，聊聊我家选择开关插座的过程：
开关插座的选择，其实是贯穿在新房设计装修的过程中的。
插座与房间布局和家具摆放有关，开关与吊顶和照明有关。
拿了房，平面图出来后，就可以自己在平面图上写写画画，做布局设计了。
我和其他人可能不一样，装修的起步，先选家具和电器，根据家具的风格，选定墙地面的材质和颜色。
厨房很简单，让橱柜厂家出图，卫浴有管道和坑距的限制，设计的空间不大，布局也很容易确定。
对我来说，其实装修还没开始，家具尺寸就定下来了，同时橱柜和冰箱尺寸也有了，在CAD里画好，大体上就知道怎么安排插座了。
开关呢，看顶面的照明图纸，就由设计师或者电工师傅安排好了。

等电工师傅进场，他会在墙上把开关插座的位置标出来，然后给你一个采购清单。
看到清单，你可能脑袋有点懵，不用急，和电工师傅在现场交底。
师傅的经验很丰富，开关位置和高度都会根据常规来摆放，不清楚的看下图。

你要做的就是理解师傅的意图，同时把个性化的需求在现场和师傅交底确定。
最后，你得到了一个修改后的采购清单。赶紧去跑市场或者加购物车吧。

市场上开关插座的品牌很多，进口的有西门子，松下，ABB等，国产的有公牛，鸿雁，TCL，西蒙等。
品牌怎么选，我没什么经验。我当年是直接去了市场，看到龙胜开关的广告挺大，柜台就在门口，看看聊聊，品种多，价格还合理，就干脆选了龙胜，五年用下来了，一点问题没有。

小伙伴们可以多用张大妈的搜索功能，关于开关品牌的选择，推介的文章还是挺多的。
第三部分，我家开关插座的布局和品种选择：

说开关插座，先要说入户配电，随便找个图：

逐个说明一下：
a,厨房插座肯定是单独一路。厨房内有烤箱，微波炉，电水壶这些大功率电器，有的家庭还会用到小厨宝，食品料理机等，虽然这些电器不会同时工作，但是整体容量还是比较大的，需要和客厅空调一样，配4平方的线；
b,冰箱单独留一路线很有必要，这样长时间出门旅游就可以关掉其他空开，不用担心家里出电气问题；
c,卫浴单独留一路。卫浴一般有小厨宝，有的家庭还有电热水器，甚至速热水器，冬天还会用到电暖器，容量大的话也需要放到4平方的线；
d,每个空调都单独接一路线。因为单独接入空开，我家有两台空调是剪掉插头直连，后面有关于空调的详细说明；
e,其他插座，电表箱空间足的话可以按照房间来分配，做好标记，心里有数；
f,照明的功率都不会大，留一路线够用了。
接下来，聊聊我家的插座选择中几个比较有特点的部分：
1，厨房区多装六孔插座。
几个上下三孔插座，竟然经常处于满载状态。考虑到有海淘的电器，选用的是万用插座（国内叫多功能插座）
就是这种，请忽略品牌：

水槽边的电热水壶和燃气热水器：

橱柜转角的胶囊机和人体感应小夜灯：

电器柜上的电饭煲，微波炉和烤箱：

这些插座还是五年前的老国标，已经不生产了，有需要的话现在可以选择三三扁孔插座：

我是多功能插座的拥护者。同样是五孔插座，多功能的三孔，相对于扁脚三孔，好处是三孔也能插两脚、海淘的电器不用转接头，这样就大大提高了插座的利用率，比现在的五孔插座实用太多。

这里不讨论新老国标的优劣，有兴趣的可以自行搜索知识点，比如这篇
2，卫浴区安装了松下浴霸，按照说明书要求，安装双极开关。

当年市场上几乎无人知道这种开关，淘宝上有，不过贵得离谱，最后还是买了西门子的一款。
注意，京东上西门子门店没上架这款开关，比较像的是中途开关：

3，空调背出式安装，省掉16A的插座。
话说这个也是受到的影响：

首先，柜式空调？不存在的。
其次，露出丑陋的排水管和电线？也不存在的。
可是怎么安装？自己设计自己来。
客厅的吊顶包含了窗帘安装槽，由木框架和石膏板制作而成，外机就放在外面的阳台柜上。

主卧的空调也是同样的方法，但是后来设计保守一点，连线后安装了个白板，方便以后维修。

这真是，省了两个16A的插座的钱，花得却更多啊
4，两脚插的需求多，更换六孔插座：
床头柜那里有两个充电头，一个台灯，合计需要三个两孔。
买漏电保护器时，商家送了个魔方，类似这个：

质量太差，插拔困难，而且这么个凌乱的东西出现在眼前，强迫症不能忍。
买了两个新插座，一个上中下都是两孔，另一个上四孔下三孔（三孔要通过旅行插头转）

安装后效果：

安装完后就后悔了，应该直接装带USB输出的插座。
有朋友说，现在都是大功率的USB快充，这种慢充不实用。
其实床头一般都是插上手机充一个晚上，慢充对手机应该更好。
考虑到充电器的工作状态会发热，又是安装在暗盒中，建议选用大品牌的产品。

5，暗盒有问题不要怕，有神奇的修复器。
卫浴区有电热马桶盖，虽然装了防水插座面板盖，年常日久的湿气侵袭，暗盒上的连接铁片锈断了，固定螺丝松脱，整个面板脱离了瓷砖，有安全隐患。
买新插座的时候就注意到这个神器：暗盒修复器
我买的是上下螺丝调节的，实际操作很麻烦，更加上马桶位置比较狭小，总之不是好的选择。
建议用下图中弹簧片结构就行，根据使用的原理，螺丝拉紧后只会越来越紧，没有一点问题。

这次在螺丝上涂了一层黄油，希望能对防锈有一点点用处。
6，最后推荐个好用的小夜灯
这个小夜灯我家里装了三个。
一个在房间走廊中间位置，天黑后回家，开门的瞬间发现有一个发光的小精灵迎接你，还是蛮温馨的。

另一个在卫生间，半夜上个厕所，亮度足够了。
还有一个是人体感应式的，就是上图胶囊咖啡机插座上面的，感应挺灵敏，人走一段时间后就灭，更环保。

全文完，希望给小伙伴们一点借鉴，有任何问题欢

1、前言

电路工程，特别是强电工程，对于一个家的影响至关重要，不仅关系着你使用的顺心（比如想在厨房增用大功率设备时，才发现当初装修没有在厨房布置供大功率使用的电路，一用就跳闸，多闹心！），更关乎着用电安全！短路过载容易引起火灾，漏电对人身的伤害就更不必说。而目前装修界，存在不少电工专业知识差，技能水平较低，责任心不强，甚至马虎对付，劣质充优的情况，凡此种种让我们在家庭装修的电路配置过程中埋下隐患。因此，在电路配置这一块多花点心思，真的十分必要。

电路问题引起的火灾比比皆是

作为一个曾经连续数个月奋战在装修大战里的小白，最终算是圆满装完了自己心目中舒适安全的小窝 本着色魔张大妈主义精神，为让广大仍在装修路上摸索的朋友们少走点冤枉路，多了解一些装修知识，在此将本人曾经进行过的电路设计全过程和具体思路分享给大家，供大家参考。由于本人并非电气专业，以下内容我尽量严谨，如有错漏，还请各位海涵指正。
准备好了嘛，让我们进入奇幻（tongku）的家庭装修强电路设计配置之旅吧
我们将从电线、强电箱、空气开关、漏电保护器四个方面来进行
2、电线选择
2.1电线基础知识

2.1.1 线径
电线可以说是强电配置里最基础的一环了，想必各位拿到装修公司发来的半包工程报价单里，一定会有一栏映入眼帘，上面写着“2.5平方线、4平方线”之类的描述：

小白心里几百个黑人问号 电线不是一条条用长度表示吗，怎么搞个平方的面积单位，这平方是啥意思？其实这个平方毫米描述的就是电线的线径，即电线导电部分横截面积。初中物理知识告诉我们，电线导电横截面积越大，电线的负载能力就越强，也就是说可以接入更多功率的用电设备。打个不太恰当的比方，你一根细筷子和一根粗铁棒能挑起的物品是不同的，用筷子挑大象，筷子就断了。同理，电线太细，接入的用电设备太高，那就过载了，电线就会严重发热，甚至熔断绝缘层发生漏电，产生火灾等等严重事故。为此，选择合适线径的电线，就尤为关键。那么这些1平方、2.5平方、4平方到底都能承载多少功率呢，其实很多品牌电线旗舰店都给我们列好了：

从上表可知，中国家用电压基本为220瓦，为此对应1平方线上限功率为2900瓦（初中物理知识，功率=电压*电流，1平方可受上限电流约13A，额定电压为220V，则上限功率=13*220=2860）。
不过，考虑到上表是最大值，介于商家虚标、产品质量不稳定等等因素，我们要给予多一点冗余，一般按最大值的80%来作为承载额定功率会比较合理，整理到的图标如下：

根据此表，其他线径的电线也一目了然了，利用这个表，就可以开始设计我们每一路所需的电线线径了。
2.1.2、BV还是BVR
表顶端的BV 、BVR，分别指一根铜芯组成和多根铜芯组成，该电线旗舰店也给了我们解释 ，如下图：

看起来很复杂，其实家用一般就BV和BVR，选哪个？见仁见智。
BV够硬，够粗，稍微便宜一些理论上安全性高一些，但是如果线径大的BV施工过程很痛苦（想象工人要把那么粗一根硬线穿到七拐八弯的线管里，以及接线的时候。。。）
而BVR则比较软，好施工，也好接线，但是有工人接线不细心导致安全性差的可能性，打个极端比方19根铜丝，工人剪线时不小心剪了一半，只接了10根，那如果是1平方的线实际上在终端只有0.5平方左右。。。当然这种情况出现的概率不是很高。
因此，我认为最好和电工师傅好好商量，明确好施工规范，选BV还是BVR都是可以的。
2.1.3 品牌选择
其实电线品牌的地域性很强，像长三角用的熊猫电线比较多，而我们广东这边常用的则是金龙羽。所以只要是当地靠谱的大厂，在正规店买，或者官方旗舰店买，都可以放心使用。

小结：电线的平方数即是电线的线径，数值越大可用电器功率越高，BV硬又便宜，但是施工不太易，BVR软较贵，施工很方便。两种都可以选，规范施工最重要。品牌选择当地牌子响、口碑好、质量过关的就可以。
2.2电路分组与电线平方数选择
明白了上面电线有关的知识后，现在就需要根据我们入住后的的用电设备和使用场景细分电路组数、估算每一路的最大功率，从而选择合适的电线平方数。有的人会说，那我全部用最粗的电线不就行啦。这个思路明显又土又豪，这样做不仅急剧增加电线购买成本，造成不必要的资源浪费，而且全部都是最粗的电线，穿线和接线的时候电工应该会把你剁了。 （最大的问题还是没钱）so，还是老老实实来估算吧。
2.2.1电器罗列
电路分多少组，每一组都是怎样，这是个很灵活多变的事情，但还是有通用的分组规则和思路可以摸索，现在就以我家比较通用的版本来举例，总结步骤和思路，然后各位举一反三，自行添加个性化需求。
第一步，先我们要想象自己入住后的用电场景，把家里的大功率电器（一般500W以上，小功率电器可合并计算）罗列出来，并要大致清楚每个用电设备正常的功率是多少（比如一个LED灯泡一般10W左右，一台1P空调功率正常1000W-1500W左右，有电加热时功率会更大一些）将大概额定功率进行标注。以我家普通南方三房两厅为例：

以上仅供参考，不同家庭用电设备相差太大，比如有些寒冷又没暖气的地方，估计每个房间都要搞一个大功率电暖气。
2.2.2电路分组 初步罗列所用电器后，就开始进行分组了，分组的思路有以下几条：
①照明单独分组，这是为了避免大晚上其他设备引起跳闸导致全屋黑暗，走路都受影响，更别说查找故障了。
②从施工、性价比、使用安全等等综合考虑，每一组总功率尽量控制在2000W到5000W范围以内。
③采用按照使用区域类型和使用电器类型相结合的方式进行分组
④超大功率且常用的设备最好专用一组
⑤冰箱等不可断电设备最好专用一组（这样出远门拉闸就方便多了）
⑥在保证施工方便和成本承受的情况下，线径选择宜大不宜小
根据以上思路，将我家的电路分组如下：
1、全屋照明组。总功率2000W（当然也可以每个房间照明一组，这样总觉毕竟浪费）
2、每个房间的空调分一组，考虑冬天电加热情况，将极限功率设为2000W。
3、客厅风管机一组，总功率5000W
4、两个卫生间共用一组，常用总功率大概5000W内（电吹风使用时间很短）
5、厨房分两组，冰箱和其他插座一组，功率3000W；烤箱、洗碗机两个大功率一组，功率3500W。
6、三个房间插座一组，客厅阳台等其他插座一组。每组常用功率3000W左右足够了（所有房间插座同时用上的概率太低）。
以上算下来一共10组，基本遵循了分组的思路，大家可以对照参考。
2.2.3选择线径
电路分组后，每组功率估算出来了，再选择该组的线径就很容易了，我们再拿出之前整理的线径对应的线径功率表，两个表对比一下，电路组的功率落在哪个线径范围内，就选哪个线径，当然也可以给予更多的冗余，采取“进一”或“进二”操作，比如落在1平方线上，为了保险选1.5平方，像楼主基本选择“进一”，同时三个房间的1P空调，合并成一组也可以，但是电工为了保险起见，全部设置单独专线，同时因为4平方线比较多，都给我设为4平方了。。。。最终